读了巫昂的《厨房中术》，说是一个自由厨娘的“秘戏图考”。一直就觉得巫昂的文字很好玩儿，不同于沈宏非、唐鲁孙，也不是蔡澜一路。她下笔喜欢嘲笑嘲笑自己，也嘲笑嘲笑别人。灶上从不开猛火，吹吹小冷风，也不会掉进那些小滋小味里去，凌厉俏皮，绝对能拿食物把谁给涮了。她自己就讲过，能比沈宏非写的更好，看来这个女子果然不一般。她的文字肯定不是吊书袋的，看了之后不会叫人觉得消化不良。当然吊书袋也有吊的好的，朱伟的《考吃》绝对算一个。巫昂的文字基本上是喜欢给大家味蕾上一波一波的小刺激，至为要紧的是舌头上的小享受，能不能填饱肚子，她就不管了。
所以讲，如果这样一位美厨娘为你调了一碗素羹，佐以稍荤的笑话，却之肯定是不恭了，那我们只能一碗喝下去，喝下去之后，就觉得晕晕乎乎，巫昂绝对有这个本事，不知道她菜里下了什么药。这一回，巫昂还将吃吃喝喝这种事情和房中术扯在一起，不过看了看，觉得也没什么联系吗，看来出版社又拿着我们那点劣根性开涮，当然也可能是我比较愚钝，没有看出来。
所以讲巫昂真是个上进分子，吃了什么，肚子里的小算盘打的清清楚楚，我当然说的不是买单这回事。我是吃了什么就忘的，巫昂把几道菜几道菜拼起来，觉得她的人生都能循着香味找回去，叫人饥肠辘辘。
这回在《厨房中术》里，她把厨房之事和房中之事想往一块儿拉一拉，虽然讲女人要上的厨房，下的卧房。但在文字里，肯定也不是这么简单的事儿，不过两者多少还是有点共同之处。就比如，厨房中术肯定也是要练的。色相、次序、搭配、火候，这肯定不比搞定一个男人更容易。看来进的卧房、如鱼得水也还是不够，还要进的厨房，伺候人是全方位的。这种事情女权主义怎么讲都没用，策略的东西总是先要将自己看的低一些。看来女人也还是不能远庖厨。而且厨房中术一经练成，退步的可能性还是要小一些的。又说什么通向男人的心，先要通向男人的胃。但这也只是个必要条件，肯定不是什么充分条件。绝对有人是吃的酒足饭饱，一抹嘴一拍屁股就走了。所以其实是胃和心，两手都要抓，两手都要硬。估计在巫昂看来，厨房根本就是卧房，食物根本就是情人。满足口腹之欲，是可以付出一点代价的。并且这种代价，要比爱情本身小很多。
中国人向来有本事大事化小、不了了之，也绝对有本事小题大做。这一点在饮食文字上绝对可见一斑。毕竟吃吃喝喝不怕，关键是不要白吃白喝。毕竟所有的文字也肯定不是吃这么简单的，和谁吃、怎么吃、为什么吃全是个问题。所以饮食文字要写的好玩，一定是要明修栈道，暗度陈仓，顺手带出人生的什么东西都不要奇怪，但是奇怪的是，总觉得中国人最爱带出来的，就是男女这点破事儿。七拐八拐总能绕回来，也真是邪了门了。
并且向来饮食男女方面的文字，中国是男人霸占了一大片天。女子写这种东西，写得好，好到叫男人也爱看的，委实不多，早年的苏青还可以。写的有咸有淡，有疼有痒。前两年出了一个叫殳俏的，这两年好像是嫁了人，笔下就开始油盐酱醋、浓情蜜意起来，一脸幸福煮妇的意思，文字也就变得挺没意思的了。感觉她当初写那种小文字，完全是打着旗号在物色好人家，也祝贺殳俏遂了愿。
有一句话讲的是对的，有庸俗的食客，绝对没有庸俗的饮食。可以口轻、可以口重，也可以腥膻。毕竟饮食和男女一样，其实没有什么原则，想怎么吃想怎么喝，其实都可以，只要胃口好，只要有一些后果可以自负，虽然我们还是要提倡适可而止这样一回事，就是说什么时候吃很关键，什么时候不吃也很关键。当然更多时候，我们肯定是管不住自己的嘴的。
所以讲，“吃”在中国绝对是我们窥探这百态世相的一个视角，氤氲开来，不一而足，中国人干什么事情都很难绕开餐桌而行。中国一帮食客都是生在饥饿的年代，一篇篇文章怎么看，都像是写给食物的情书。看来一肚子馋虫，也不是什么坏事。所以讲读这种文字，光用眼睛也肯定是不够的。
我现在就是这种吃吃喝喝的文字读得太多，中毒已深，我完全不觉得腐败奢侈，觉得怎么吃都理所应当，吃绝对可以吃的很有思想。就像有人讲的那样：我们必须有立地成佛的心态，在世俗的吃喝中找到灵邪的乐趣。
附笔：说实话，在中国写这种饮食文字肯定是有难度系数的，中国十几亿张嘴，嘴嘴张开都挺会吃的。女人写这种文字更是难上加难，我觉得起码要长成巫昂那种档次。不然吃成肥头大耳再动笔，肯定是叫人没食欲的。
再附笔：云南出版社的那个封面倒是色情兮兮。
（for北青）
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