後殖民食物與愛情

《後殖民食物與愛情》評論與回應(摘錄)

「我欣賞故事跳躍流動描寫的速度和節奏，還有那些栩栩如生的細節。

「<尋路在京都>中我最喜愛的片語是「根深蒂固的距離」，用來描寫小說中所有的關係——人物之間、文化之間、羅傑的內在和外在生活之間——實在恰當不過。這令人感到難忍的憂傷。

「<愛美麗在屯門>令我開心發笑。這令我想起電影中快速連綿的蒙太奇——它幽默而不輕淺、機敏而不躁亂。」

——林在山

「我坐在西雅圖候機室一口氣看完了<温哥華的私房菜>，很多地方高聲笑了出來（希望沒人聽到哩！）但最後不禁眼有點濕，肥薛真是個精彩角色！他叫你去笑他的自憐，却又讓你為他流淚，哈哈！我喜歡這些熟悉的細節：寶華街節，俊朗的「男仔頭」日本女子，魔術蘑菇朱古力，我想我在中文小說裏從沒讀過溫哥華這「另外」的一面──很高興你為我們把這兩個世界連繄起來。」

——梁學思

「以食物為切入點，探討香港人後九七心態，清新而有趣。也斯在七十年代著作<找房子的人>，表述了香港人在香港建立家的困窘。九七後，<沿湄公河尋找杜哈絲>中的史提芬，找房子找到越南，內心依然有填不滿的空洞，箇中感受，絕對是香港人的同感；<濠江殺手鹹蝦醬>的殺手阿璋捉姦變姦夫，偷情的步伐令他與情人只能進食前菜，共晉正餐變成無法企及的奢望，充滿黑色幽默的荒誕感，是對香港黑幫電影的回應，同時是找房子心態的後九七變調之作。這本書雅俗共賞，十二道菜式不分中西，各具特色，學術文化與大眾趣味共冶一爐，這是入得中學大學、出得本土海外，香港後九七作品的不二之選。」

——黃勁輝

<斯洛文尼亞故事>

「無法憑空想像一個九月的斯洛文尼亞，這“不容易抵達的地方”。當飛機落地，汽車引擎熄掉的那一刻，步出密閉的空間，不同於以往的氣息撲面而來，空氣中新鮮之地的氣味，黏在旅人的衣衫上，他/她似乎也變得和這個地方一樣陌生，如新生兒般，眼神裏同帶著疏離和好奇，探視這個新世界。在路上發現這裏和他/她的世界有太多不同之處，又有太多相同之處。不同的使旅人忍不住產生比對，相同的則觸發了他/她的回憶，這裏讓他想起以往到過的地方，遇見的人，黑暗中的夢……時間旅途中的一瞥，或觀照他者，或回望自身，這“凡人的奧德賽”。」

<艾布爾的夜宴>

「廚師是食物的媒人，對於各種形狀、材質、味道之間的關係，他們有自己的量度和掌握。

「廚師是科學家，總是不滿意食物本來的樣子和質地，他們有自己的目地和計畫。

廚師是魔術師，使人沉浸其中欲罷不能，從味蕾到大腦再到神經末梢，他們有技術，所以有控制欲。

「而食物，當厭倦了被衡量，被拆解，被融合，最後進入一道菜的關係圈時，反叛心起，在尚帶一抹青蔥時，心裏構想一種毀滅後的完整。

「也許，和這個世界平行的，是另外一個世界，人們想到的卻沒做的事情，會在那裏發生。半夢半醒間偶爾得以瞥見另一個世界，熟悉的一幕，卻怎麼也想不起背景，時間和人物……就當它是一道小時候嘗過的菜，寫過的信，念過的詩好了。」

<濠江殺手鹹蝦醬>

「能在腦中拍出這樣一部電影。泳池裏搜尋的蒙太奇、夜行航船的閃回、殺手拿報紙的手指和女人垂在肩膀上的一縷散發的特寫、最後是長鏡頭裏的山路，人物從近到遠，然後消失，留下空鏡裏“燒剩了前門的大聖堂”。

「這是一個人的焦灼還是一座城的焦灼？幾聲之後電話接通？等的人最後會不會來？變還是不變？時間是過得快點好還是慢點好？

「焦灼是“害怕將要經受的悲哀”，“而悲哀已經發生了。”人們寧可在吃完前菜後半饑半飽中急切而又充滿耐心地等待主菜，也不要明白這前菜亦即是主菜，而等待是什麼？能充饑嗎？」

——樊星

「兩年前，也斯背起行囊走出學院，當個吟遊詩人向世界出發。去斯洛文尼亞的地下山洞喝烈酒聽無國界詩朗誦；在耶魯的女性之桌上品嚐「巴黎中國俱樂部的毛沙拉」看詩人伸出雙手扮天使的翅膀；到東京與來自各國的譯者展開一場尋找村上春樹的大冒險；五月在哈佛重新思索《萊茵河的新酒》的故事，又在芝加哥的晨光中吃印度來的苦瓜；後來再到尼斯的修道院裡過了一陣子苦行僧的生活……一路上的經歷，也斯都用相機和文字記錄下來，遊蕩詩人「on the road」的記事簿上，有虛構的有記憶的有卡爾維諾式的故事，一切一切都盡是詩情（私情）。於是，以小說的角度來看這本書，展示出來的是一種風貌；以散文的角度來看又是另一種風貌。就像書中提及到的el bulli的份子美食一樣：「鵪鶉、羊腦、螃蟹它都幻變出來了，只是未必以原來的形狀出現吧了！大音無聲。大象無形。當然艾布爾不是道家煉丹的丹爐，它是借重科學的精確，調弄色香味各種份子，為我們開發感官的新領域，重繪飲食的地圖。」啊，明白了！原來一開始詩人出走，為的其實是想做一次關於文學關於人生的實驗。」

——鄧烱桐：The notebook of a troubadour

「特別喜歡<後殖民食物與愛情>與<後殖民食神的愛情故事>兩篇。香港人喜歡吃，也懂得吃，但他們對食物的熱情隱藏著對生活其他範疇的失望。由於對政治和前途無能為力，被壓抑的活力與創造力只好流入飲食的領域裡。香港人在吃的時候，才不會覺得吃虧吃緊和吃不消。到香港人心裡去的路通過胃，也斯跟我說過，他很想「好好寫香港」，這一點他在<後殖民食物與愛情>與<後殖民食神的愛情故事>之中已經做到了。」

——林沛理

「小說中借美食約會靠好酒上床的”愛情”橋段其實只是副線，幾百種食品的排比羅列卻大有講究。在近幾年的香港文藝小說中，也斯的<後殖民食物與愛情>可以說是對”九七過渡’比較直接明顯的見證了。當然，見證方式，卻是婉轉曲折，

”食色，性也”。」

——許子東

「不是殖民主義，也不是民族主義，而是混合、衝突、抗拒、容忍、共處，這種立場出自於香港特定的歷史位置。香港處於中英之間，混合著東西兩種文化，這種邊緣的地位和過渡的性質，既是香港的短處，也是長處，正如周蕾所說，『這種非香港人自選、而是被歷史所建構的邊緣化位置，帶來了一種特別的觀察能力。』自己既不足以成為根源文化，並受到排斥，它自然本能地排斥中心意識、本質主義，同時不排斥混合，注意在衝突中相處。也斯在<後殖民食物與愛情>

這篇小說中經由食物和愛情，顯示出來的就是這樣一種獨特香港後殖民立場。

——趙稀方

在九七後出現的小說中，也斯的<後殖民食物與愛情>可說是第一篇從題目到內容都處理後殖民問題的作品。作者透過有着混雜背景的小說人物，道出了香港後殖民處流的複雜性和弔詭性。……香港人具有多重身份的曖昧性，不是那麽黑白分明地說出好壞。作者不是用後殖民理論來規劃其小說，而是借小說來質疑後殖民理論闡釋香港的複雜性。

——馮偉才

也斯

原名梁秉鈞，生於廣東新會，在香港長大，美國加州大學比較文學博士，六、七○年代開始創作，譯介法國、拉丁美洲小說及美國地下文學，撰寫評論，任文藝刊物編輯，與友人創辦雜誌，推動本地文藝創作發展。除牛津版作品外，還有《雷聲與蟬鳴》、《布拉格的明信片》、《食事地域誌》、《游詩》、《半途》、《博物館》、《越界書簡》，英譯詩集《City at the End of Time: Poems by Leung Ping-kwan》和《Travelling with a Bitter Melon: Selected Poems 1973-1998》，德譯詩集《蔬菜的政治》等等。曾任教於香港大學比較文學系，現為嶺南大學中文系教授，兼任人文學科研究中心主任。